Спасибо всем за участие , как что-то начнет продвигаться , обязательно выставлю фото , для критики .

Добого всем времени суток!
Знающие люди подскажите пожалуйста. Можно ли увеличить передаточное число кпп оки простой заменой шестерен?

Вполне возможно, что и для Оки есть тюнинговые пары, но если посмотреть на ведущую шестерню, то насколько ее можно уменьшить в диаметре?

Ну может быть можно увеличить передаточное с 4 максимум до 5, если такие пары делают, но это для автомобиля более чем существенная разница, а для трактора... Стоит ли игра свеч?

qwert615
Я далёк от таких модификаций кпп. Но есть такие пары. Нашёл в инете..
Всё бы ничего, но цена!!!!!!
За такие деньги целиком оку можно найти.. Да ещё и поездить на ней..

На своем МТ поставил реверс-редуктор с передаточным 1 к 2 вперед и 1 к 1.6 назад.Вперед едет максимально до 20 км/ч.,минимум где то 2 км/ч.,назад соответственно быстрее.

Немного самодельный,а за основу взят реверсный КОМ ГАЗ-66 который шел на привод лебедки.

Спасибо всем кто откликнулся. Действительно на оке бывают главные пары 4.1 и 4.54.  Последняя встречается реже. Про гп 5.1 не знал. Заманчивая штука. Правда цена  действительно кусается. Да и сомнительно. Будет ли желаемый эффект.
Хотя не хватает совсем малость. Экскаватор тяжелый получился и если трогаться упершись колесами в небольшой бордюр, сцеплению становится тяжеловато.
Про цепные гп читал, но там передаточное меньше 1 к 2 кажется.
Ставить редуктор - думаю. Места маловато. Есть нивская раздатка. Но чтобы поставить ее придется тормоза переносить. А они там хорошо вписались вместе с вакуумным усилителем. Есть еще вариант на задний мост родной редуктор дополнительный поставить (мост с кары). Тогда правда направление вращения изменется и придется мост переворачивать. Но останавливает  медленная задняя передача.
Нужно что то компактное и переключаемое 1:1 или 1:2-4

Я думаю, что опустить можно, но при условии расположения расширительного бачка заведомо выше ГБЦ, чтобы при любых наклонах трактора уровень ОЖ был всегда выше каналов в ГБЦ.

Это смотря как считать. Нижняя часть, скорее всего, ниже заливной горловины радиатора, а вот средняя часть и уровень жидкости в нем по логике должны быть не ниже заливной горловины, а если Вы еще и опустили радиатор по сравнению со штатным положением, то желательно  уровень в расширительном бачке сохранить прежним относительно ГБЦ, или же увеличить по сравнению с опущенным радиатором. Во всяком случае уровень жидкости в бачне должен быть не ниже уровня заливной горловины радиатора.

Наоборот, немного ниже. Иначе при открытии пробки радиатора вся ОЖ будет из бачка выливаться в горловину радиатора, а при полном радиаторе куда ей деваться? Только на пол. В бачек из радиатора антифриз поступает при расширении из за давления при нагреве(при этом выходит сначала воздух если радиатор не полный), а всасывается обратно разрежением при остывании (тем самым исключается завоздушивание системы). Никакого самотека не должно быть. За исключением случаев когда радиатор без заливной горловины, например как на ВАЗ-2109.

Отредактировано Ром.Ка. (21 декабря, 2017г. 22:50:15)

Скажите, Роман, при наличии расширительного бака в системе Вы будете для проверки уровня жидкости открывать крышку радиатора?

Сейчас, скорее исключением является наличие пробки радиатора, а не наоборот.

Вы всерьез считаете, что я не знаю как работает система охлаждения?

Вот тут с Вами согласен - расположение бачка должно быть таким, чтобы исключить завоздушивание системы:

"Расположение расширительного бачка

Располагается данное устройство близко к радиатору и крепится прямо к автомобильному кузову. Расширительный бачок на половину своего размера выступает над радиатором. Это необходимо для того, чтобы имел место быть эффект сообщающихся сосудов. Они соединяются между собой с помощью шланга. Он с одной стороны крепится к нижней части расширительного бачка, с другой – к заливной горловине радиатора.

Благодаря такому конструктивному решению излишки разогретой охлаждающей жидкости попадают в расширительный бачок, а при остывании мотора происходит компенсация объёма охлаждающей жидкости в системе из содержимого расширительного бачка. При таком процессе в радиатор не может попадать и скапливаться воздух."

Так вот в Вашем варианте вариант завоздушивания  не исключен. Если будет течь ОЖ из системы, и при неплотности в крышке радиатора через нее может подсасываться воздух и жидкость может втечь полностью, а уровень в бачке останется тот же, и если не открыть радиатор, то Вы вполне законно считаете, что система заполнена полностью, завели и поехали...

Отредактировано Александр 61 (22 декабря, 2017г. 00:00:24)

А как же Вы определите есть ли ОЖ в системе? Я уже писал, что если сделать уровень жидкости ниже заливной горловины, то жидкость из бачка в систему сама не потечет. Вам краник откроет кто -нибудь на радиаторе и сольет жидкость из системы, а бачке останется нормальный, с Вашей точки зрения уровень, и Вы, убедившись в этом перед поездкой поехали...

Я уже второй раз убеждаюсь в том, что Вы не вникаете в суть вопроса, а сразу реагируете на определенный пост, или даже одну фразу, вырванную из текста. Если бы Вы внимательно почитали о чем речь, то не пришлось бы предполагать, что: "радиатор все же с горловиной", потому, что 78rus именно о радиаторе ВАЗ 07 с заливной горловиной и спрашивал, и даже выкладывал его фото и рисовал схему с горловиной.

Не знаю о каких словах Вы говорите, если об описании работы системы, то это слова не Ваши, как и не мои слова в цитате, которую я привел, да и я и не спорил, что там все верно написано, а вот подтверждения именно в Ваших слов о том, что уровень должен быть ниже горловины я не нашел.

Даже  комментировать не буду - Вам про Фому, а Вы про Ерему.