Всем здравствуйте! Пробую сделать "универсальную" сеялку для посева люцерны, экспарцета, ячменя (на сено), свеклы, проса (или еще называют сорго, из которого делают веники) и кукурузы. Высевающий элемент из водопроводной пластиковой трубы (вроде полипропиленовые или ПВХ трубы, точно не знаю) диаметром 40 мм. Толщина стенки трубы 7-8 мм. В трубе будут высверлены углубления, ячейки (потаи), в которые будет попадать семена. Под каждую культуру будет отдельная труба с ячейками, которая будет соответствовать междурядью и норме высева. Ширина сеялки 130 см. (13 сошников с расстоянием 10 см.) Для посева люцерны, ячменя, экспарцета используются все сошники с междурядьем 10 см., для свеклы - 4 сошника, междурядье - 40 см, для кукурузы - 3 сошника с междурядьем 60 см. Сошники сделаны из трубы диам. 32 мм. Поводки, к которым приварены сошники из профильной трубы 20х20 мм., плавающие и подпружинены пружинами. Разница длины поводков составляет 10 см. Делал для того, чтобы не было эффекта бульдозера, когда будут задействованы все 13 сошников. Нома высева будет отрегулирована расстоянием ячеек на трубе, но и для удобства поставлю набор звездочек от спортивного велосипеда для более широкого диапазона выбора нормы высева в ряду. Смена труб производится легко. Труба в ящике для семян прикрыта с обеих сторон пластиковым плинтусом, т.е. из семенами будет контактировать только малая часть трубы. На передний плинтус, в точке касания плинтуса из трубой нужно наклеить что-то, чтобы сбрасывало лишние семена, желательно конечно что-нибудь похожее на щеточки. Ничего такого подходящего не нашел, кроме как резинового уплотнителя на двери. Резинка конечно очень мягкая, эластичная. Может и не самый удачный вариант, но тем не менее попробую. Если будет рваться семенами или же затягиваться вперед трубой, тогда может поставить что-то войлочное. Но это все только предположения. В работе вылезут все косяки, как и во всем остальном, которые по мере их поступления нам приходится устранять. Семена буду использовать не свои "домашние", а покупные - калиброванные, протравленные. Со своими семенами не та уже урожайность как была, не те времена, дает о себе знать перемена климата, то дожди сильные, то засуха... Ну это так, для общего ознакомления. Вот несколько фоток.

В руководстве по эксплуатации двигателя ПД-10 пишут, что для смазки используют дизельное масло в пропорции 1:15. Я же использую масло МГ-8 или МГ-10, на литр бензина лью один полный шприц на 20 кубиков, тогда получается 25 куб. В бензопилу и мотокосу также лью 25 куб. масла, только уже фирмы "Штиль"

Всем!
Ребят, подскажите пожалуйста, какой рабочий угол должен быть у сошников или в момент касания земли, хотя-бы примерно. Может в нерабочем положении (при касании) угол сделать 90 градусов, а когда будут углубляться в землю, тогда и угол поменяется?

Всем здравствуйте! Давно не посещал тему и теперь хочу вкратце рассказать о своем МТ "Мультике". Что касается двигателя ПД-10: Более месяца назад двигатель был полностью разобран из-за того что. клинил. Думал, ну все капец, заклинил! А причина заклинивания была в том, что я установил еще один дополнительный шкив для насоса ГУР ЗИЛа. Этот шкив прикреплен к маховичку ПД-10 (или как правильно к венцу) болтами со стороны корпуса картера двигателя. Несколько болтов отпустились и задевали корпус картера двигателя, из-за чего и произошло заклинивание. Когда снимал маховичек, тогда не обратил на это внимания. Ну да ладно. Заодно сменил сальники и подшипники коленвала, хотя можно было этого всего и не делать. Причину обнаружил в самом конце сборки двигателя. Фрезернул головку цилиндра на 1,7 мм. Продувочные окна зачистил и подогнал с цилиндром, т.к. были немного перепады картера и цилиндра. Сейчас при соединении цилинра с картером нет никаких ступенек (препятствий). У впускного окна цилиндра (где крепится карбюратор) на половину подпилен язычок. Зажигание переделал на БСЗ от ВАЗ-2108. Вместо штатного магнето установлен трамблер ВАЗ-2108. Установка трамблера удалась легко: проточил посадочное места на 1,5 мм. и сделал другой привод трамблера длиннее на 2-2,5 см., не знаю. Одно, что немного повозился с установкой момента зажигания, а именно с приводом трамблера. Карбюратор от скутера 150-СС заменил на самый обыкновенный К-16. На этом карбюраторе лучше заводится, более приемлемый, резвей и добавилось немного мощности. В топливный жиклер вставил одну жилку от многожильного провода. И как всегда и на всех карбюраторах которые устанавливал на двигатель - не держится холостой ход, максимум минута - полторы и постепенно глохнет, пару раз газнул - набрал обороты и опять глохнет. Очень не удобно что нет холостого хода, приходится работать на стартер. ВОПРОС по этому поводу. А не может ли это быть из-за того, что на бензобак установлен вакуумный бензокраник от скутера, просто для моего бензобака других вариантов не было. Вакуум взял от карбюратора возле крепления просверлил отверстие и плотно вставил металлическую трубочку от тормозной системы. При разряжении открывается клапан или мембрана у краника и тогда подается бензин. Вот может и не хватает этого самого разряжения на холостом ходу для подачи бензина, хотя на скутерах работает же? Попробую залить бензин просто в бутылку и подать напрямую без каких либо краников.
По мощности можно сказать, что маловато будет, хотелось-бы больше. Хотя при бороновании сцепкой из двух райборонок и одной средней бороны мощности и скорости было достаточно. Охлаждение двигателя при термосифонной системе с дополнительной электропомпой Газели и дополнительным электровентилятором ВАЗ-2107 - не достаточное. Все это игрушки и ерунда полнейшая. Да, я не спорю. На транспортных работах его хватает с головой, а вот при хороших нагрузках на огороде оно работает на приделе. Нужно ставить помпу с чего угодно и только механический постоянный привод. Присмотрел помпу от Таврии (ЗАЗ-1102) наиболее компактна, легко сделать какой нибудь корпус, а еще наверное проще от ВАЗ классики, помпа вместе с корпусом.
Еще один минус моей конструкции - это сам редуктор ДТ-54, может быть из-за своей старости. Уже 3 или 4 раза подводит, а именно: при выполнении работ на пониженной передаче редуктора с хорошими нагрузками (бороны, сеялка) не возможно выключить пониженную передачу. На шлицевом валу промежуточную шестерню (которая переключается вилкой с рычагом) не возможно сдвинуть с места. Снимал крышку, рычаг с вилкой и при помощи монтировки и молотка еле-еле разработал туда-сюда. На валу имеются какие-то царапины, заусенцы - откуда не понимаю. И на самих шлицах вала какая-то металлическая мелкая пыль, может цементация с шестерен слетает? Вначале при ревизии редуктора ничего не заметил, все перемывал, масло залил чистое и тогда эта шестерня перемешалась легко.
Доделал полностью сеялку. Уже и провел испытания сеялки посевом кукурузы. Глубина заделки семян получалась 4-6 см., ну может в некоторых местах больше или меньше, все зависит от почвы. На 10-11 соток ушло примерно 3 кг. кукурузы. Вот только всходы получились не очень дружные, т.к. сеял позновато 10 мая. Дождей практически не было и сейчас стоит жара, все вянет, горит. В земле еще много кукурузы, которая не взошла. Уже ничего не сделаешь, нужно сеять раньше. Для прополки междурядий кукурузы на быструю руку сделал плоскорезы, которые себя не оправдали. Орудие получилось легким, плохо входило в землю, не ставил опорные колеса, вся регулировка на навеске. Стойки были сделаны из профольной трубы, которые я успешно погнул, завешиваясь МТ в конце огорода на рвах по той причине, что недостаточно высоко поднимается оборудование.
Получился малый ход навески, необходимо его увеличить. Навесное оборудование мало поднимается. Тоже самое было и с сеялкой. На разворотах при движении задним ходом сошники касались земли, а местами углубляясь в землю - постоянно забивались землей. Почти на каждом развороте приходилось глушить двигатель и прочищать сошники, на что было потрачено много времени. Ручной навесной системой сеялку поднять довольно таки сложно из-за ее веса, порядка 120-130 кг. Из этого следует, что навесную систему нужно переделать полностью: заменить верхний вал рычагов навески на более больший диаметром, т.к. арматуру которую я полставил - ее легко согнула сеялка, усилить верхние и нижние рычаги навески. Наверное нужно делать вал минимум 30 мм., а то и более. А еще нужно внедрять гидравлику, которой так не хватает.

ВСЕМ!
Появились новые идеи и мысли. Недавно приобрел двигатель УД-25 за символическую цену - 45$. Заводится отлично, со 2-3 раза, а в течении дня с первого раза. Не покидают мысли, чтобы заменить двигатель. Значит такие планы: поставить двигатель УД-25, соединить его с КПП Урал вместе со сцеплением. Далее КПП Урал соединить с КПП ВАЗ-2101 через мягкую эластичную муфту. Быстрее всего, что соединение двух КПП на прямую не получится, так как вал КПП Урал находится не по центру коробки, а смещен в правую сторону. Сыграть двигателем также не выйдет - узкая рама и при такой компоновке двигатель будет находится низко. Из всего этого следует, что двигатель нужно закрепить сверху на раме и соединение двух КПП произвести через звездочки цепью. Не очень то хочется делать цепную передачу. Можно и редуктор замутить какой-то, но проблема - токарка!  ИЖевских звездочек и цепи хватит для такого соединения, или поставить цепь с шагом на 19? Также нужно сделать ВОМ. Привод ВОМа нужно брать от первой КПП Урал и делать его цепным. Привод на генератор и масляный насос будет задействован через ременную передачу от шкива на коленвале. Для моего МТ НШ-6 достаточно будет или нет? Просто НШ-6 - новый и есть в наличии. Смотрел параметры НШ-6 и НШ-10, давление у них одинаковое, только отличаются пропускной способностью.
С помощь калькулятора скоростей просчитал скорость МТ. На 1-й Урал и 1-й ВАЗ скорость при 2000 оборотах двигателя получится порядка 4.5 км/ч, что мне кажется - это много. Если делать скорость меньше, то уж точно нужно будет применить цепную передачу для соединения двух КПП. Какая нужна скорость движения на 1-й пониженной.
Может еще не все изложил. Прошу Ваших советов, критики и помощи.

Отредактировано Сергей211 (12 июня, 2015г. 16:11:22)

В наших краях бортовой редуктор днем с огнем не найти, а сами авто в районе можно на пальцах посчитать. Мост у меня уже перевернутый. Переворачивал для ПД-10, так как он меняет вращение.

Радиатор от ЗАЗ-1102 (Таврия) и вот помпа - врезана в систему параллельно

А у меня помпа включается через датчик включения элэктровентилятора, а вентилятор временно подсоединил напрямую только через выключатель. Один раз при работе сгорело реле, тогда пришлось взять релюшку от фар. Пару раз также подводил сам датчик включения электропомпы, постучал по датчику - заработал. Вот такие запчасти. Датчики, релюшки покупал новые. Когла включается помпа, а это 85-90 градусов, температура также как и у тебя падает сразу. Прибор показания температуры поставил  механический, на мой взгляд более точный. Заменил уже на третий, т.к. прибор китайский и два раза уже отламывается медная трубочка, которая находится внутри стальной обмотки или кожуха (не знаю как правильно). А если в работе не дай Бог помпа сгорит, как тогда с охлаждением быть? Вот поэтому и думаю перевести охлаждение с электрики на механику, т.е через шкив. Понятно, что и помпа не вечная, тоже самое может потечь, заклинить, ремень порвался и т.д.... Но все же мне кажется, что помпа с механическим приводом будет более надежный вариант, с ней и циркуляция воды будет большей и быстрей.
Виталий, в твоем варианте (без патрубка тот что на фото в посте 723) не мала ли пропускная способность электропомпы, ведь внутренний диаметр входящего и выходящего патрубков помпы не более 14-16 мм.?
И еще о замене двигателя на УД-25 с КПП Урал, Виталий, где "-" или "+"?