Если точить отдельно посадочные обоймы и приваривать их к пластинам, то при сварке может повести не только обоймы, но и сами стенки редуктора, придется их рихтовать, при этом можно их и повредить дополнительно к тому, что размеры могут "уйти" от сварки,  а поскольку отверстия прод подшипники получатся не сквозные, то трудно будет их подшлифовать, это первое. Второе - с какой стороны варить обоймы? Если варить с наружной стороны, то к примеру как станет первичный вал - подшипник на нем стоит близко к шестерне, и если подшипник станет впереди основной стенки редуктора, то шестерня будет находится в теле этой стенки, значит надо будет делать дополнительную втулку между подшипником и шестерней. Если варить с внутренней стороны, то сразу возникает вопрос фиксации подшипника от осевого перемещения, потом станет вопрос с крышкой вала и сальником, затем удобство сборки. Это вот сразу минусы с первого взгляда, так что я бы советовал все-таки сделать посадочные непосредственно в стенках корпуса и сквозными. Полистайте тему про самодельный двухступенчатый редуктор, который сейчас делает Sava 24, там много фото, тем более я уже писал, что можно обойтись без координатного станка, и это будет намного проще, единственное, что нужен будет токарный станок с большим расстоянием от патрона до станины.

Потом подшипник не вытянешь, я делал обоймы без натяга, он сам появится после сварки...   

Отредактировано Анатолий южный (14 апреля, 2016г. 21:02:40)

Я уже свое мнение высказал. Настаивать я не могу, но пару аргументов я уже высказал в предыдущем сообщении. На основе собственного опыта я бы таким путем не пошел. По поводу коробления металла от сварки почитайте в теме "Кощаковский трактор", Андреймак буквально несколько дней назад писал про это, сталкивался с этим и я при сварке корпуса, про удобство сборки-разборки тоже писал, а придется собирать и разбирать не один и не два раза, пока все не подгоните, а с подшипниками в глухих отверстиях (или почти глухих) это будет не просто. Я уже на многие вопросы отвечал в теме про редуктор, ну а прислушиваться или нет к советам, тут уж каждый волен решать сам. Встречал редукторы изготовленные и таким способом, но я склоняюсь к своему методу.

Ну к таким пластинам можно варить, миллиметров 20 наверное толщина?

Отредактировано Александр 61 (14 апреля, 2016г. 21:24:10)

Основательно. 

Правильное решение. При доступе к станкам сварочные работы при изготовлении редуктора надо сводить к минимуму. И еще один совет, если еще не поздно. В прошлый раз я не обратил внимание. что нижний первичный вал, затушеванный на фото, как я понял понял будет обрезаться, т. е. он лишится второй точки опоры, и тогда на него будет действовать изгибающий момент от шестерен,  родной однорядный подшипник его долго не выдержит, а четвертую передачу будет выбивать однозначно.  Надо ставить двухрядный, например какой-либо ступичный.

Роликовый подшипник между валами это передний подшипник вторичного вала КПП.  Вторичный вал имеет две подшипниковые опоры, как и первичный в штатном варианте (передний находится в маховике), а при обрезке останется только один.

Роликовый подшипник не держит  осевых нагрузок,  а так как шестерни косозубые, они там будут, поэтому этот вариант не пойдет. Посмотрел сейчас 22206, это так называемый самоценрирующийся подшипник, вот такой ни в коем случае применять нельзя,  с ним валы сложатся как карточный домик.

Отредактировано Александр 61 (28 апреля, 2016г. 23:46:51)

Если расчетная минималка 2,4 км/час для КПП ГАЗ-21 с ПЧ-3,115, то применив вместо нее КПП ГАЗ-51 или ГАЗ-53 и получится нужная скорость.

А как будет подключаться передний мост?  Если  дифференциал не заваривать, то получится постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, но это будет даже хуже монопривода потому, что будет буксовать мост с меньшим сцеплением, а если вывесится одно из колес, то трактор станет совсем, несмотря на полный привод, если же дифференциал заварить, то надо делать отключение моста, иначе будет лишняя нагрузка на трансмиссию.

ЕВГЕНИЙ2504
Хороший моторчик коллектора есть ? ДВС инжектор?

Отредактировано Андрей Бонд (16 октября, 2016г. 06:46:23)

ЕВГЕНИЙ2504
С зажиганием будет сложно.
На этом движке должны быть индивидуальные катушки зажигания на каждый цилиндр.
Систему зажигания снуля будет сделать проблематично, особенно если не дружите с электроникой.
Хотя ничего невозможного нет.

ЕВГЕНИЙ2504
На распредвале устанавливать три независимых датчика, к ним по блоку и по катушке.

ЕВГЕНИЙ2504
Будет полнейшая лажа. Так как ВМТ каждого цилиндра сдвинута относительно других на 120градусов, нужно на оси распредвала городить три независимых диска со шторками, ставить три датчика, три коммутатора и три катушки зажигания.
Ну или купить родную систему зажигания на этот движек.

ЕВГЕНИЙ2504
В уд 25 момент зажгания относительно коленвала совпадает,  сдвинут относительно   распредвала.
В момент поджига смеси в первом цилиндре, второй цилиндр тоже в ВМТв конце такта выпуска. Одновременно проскакивающая искра в двух цилиндрах ничего плохого не сделает.
Возьмем движек уд 2, в котором поршни ходят противофазно. Если лупанет искра при первом цилиндре в ВМТ, а втором цилиндре в НМТ что будет? Правильно, лажа будет.
А в вашем случае одновременный бабах искр будет невпопад в двух цилиндрах.
Так что нужно индивидуальное зажигание каждому цилиндру.
И внимательно покурите систему зажигания трехцилиндровых моторчиков.
Систему можно сделать на микроконтроллере. Сложного ничего нет.