Не подойдет,так как карбюраторы разные по посадочным корпуса фильтра.

всем
подскажите пожалуйста, может есть у кого данные по поводу чугунного шкива с двигателя Оки. Сколько он весит, и сколько будут весить половинки, если его распилить на две части, так, чтобы одна половинка получилась с грузом балансира, а вторая без него.

Я делал новый шкив, но этот балансир на нем не изготовил.

Сначала внимания не обращал, работает двигатель и работает (сильной вибрации не замечал), да и опыт работы с двигателем Оки у меня первый.  Теперь заметил, что при наборе оборотов, насос НШ прикрепленный через пластину толщиной 12 мм _к двигателю_, заметно отгибает мелкой вибрацией в сторону (видимо резонанс) (амплитуда колебаний получается порядка 20 мм) (ремни пока не установлены). Есть подозрение, что эту пластину рано или поздно согнет или отломит. Пластина эта крепится на штатные болты левой подушки (где генератор) к блоку. Сама подушка крепится чуть выше к этой пластине (так пришлось делать, чтобы заузить раму). Пластина эта вытянута вперед и в передней части к ней приделан насос НШ. Так вот, как я понял, из-за отсутствия балансира на шкиве коленчатого вала и из-за большой массы насоса расположенного на этой длинной пластине получается резонанс, имеющий разрушительное действие. Понимаю, что пластину можно усилить, но сначала хочу уменьшить действие вибрации путем изготовления и крепления балансира на свой шкив, и для этого хотелось бы примерно прикинуть необходимый вес. Для этого анализирую вес половинок заводского шкива. Вес большей половинки минус вес меньшей половинки равно вес груза распределенного на половине шкива. Если такой же вес распределю на своем шкиве, то вибрация должна уменьшиться наверно. Как думаете, принесет результат такая доделка нового шкива?

Фото конечно не очень, но может для понимания сойдет, и профиль крепежной пластины:

Здравствуйте.
Сложный вопрос, Вес детали или части его можно определить легко. (резать его тоже не надо)
Архимед уже придумал, как это сделать: - Деталь или часть его погружаем в сосуд с водой, вся вытесненная вода, по объёму, равна объёму вашей детали.(или части его). Узнаем плотность материала, из которого сделана деталь (в нашем случае чугун), вычисляем вес.
Но я сомневаюсь, что ваш метод балансировки (дизбалансировки), даст ожидаемый результат.
Так как Важно знать не только вес балансировочного груза, но и радиус его вращения.
Ну пока, вот, все что могу сказать.
Я подумаю, может что нибудь и предложу.

Я бы не стал пилить шкив и определять его вес,  так как ничего это не даст. Я бы выточил вал по внутреннему  диаметру шкивов, сделал бы два шпоночных паза   
диаметрально противоположных, чтобы два шкива посадить на этот вал со смещением 180 градусов и уравновесил бы всю эту конструкцию добавлением дополнительного груза на самодельный шкив. Форму этого груза можно взять из родного шкива - внешний и внутренний диаметры есть, по ним можно выточить кольцо и взять половину, толщину этого кольца тоже можно прикинуть приблизительно по родному шкиву, лучше даже в большую сторону, потом, если вес этого допгруза будет излишним,  можно будет будет постепенно стачивая или высверливая отверстия в нем уравновесить шкивы, вот это будет максимально близко к заводским параметрам. Кольцо можно выточить в два раза тоньше расчетного, но распилив его пополам и сложив, получим одно, но нужной толщины, эти полукольца можно даже будет расположить с разных сторон шкива - как будет удобней. Как балансировать, думаю понятно - вал со шкивами ложится на две горизонтальные направляющие (как на рельсы) и далее аккуратность и терпение.

всем
Нашел где сделать зубья на ковш и пальцы ковша.
делать будут из стали 40Х

Пожалуйста подскажите, до каких единиц лучше калить зубья и до каких единиц калить пальцы?

Думаю крепить болтами.

Рассматривал. Даже парочку поставил. Но комплект из двух стоит около полутора тыс. Изготовить получается дешевле.

78rus
К сожалению у нас их продают только комплектами с подшипниками, втулками... Отдельно найти не смог

может и проще но у  них другого нет.

Мне пока тоже штоки амортизаторов диаметром 25 не встречались к сожалению. Их я тоже рассматриваю, как возможный вариант.
Еще можно купить метровую цилиндрическую направляющую линейного подшипника и напилить из нее нужных отрезков. Но тоже все в стоимость упирается.

мужики, внимание, соцопрос   
у кого мини-переломки, какое соотношение колеи и базы трактора?
у всех узел перелома по центру базы или есть смещение по полурамам и как это отражается на практической работе?

Володя. По моему, ни кто не заморачивается высчитыванием этого соотношение. Колею делают для выполнения определённых видов работы, а базу так, что-бы можно было свободно состыковать все узлы и при поворотах колёса не тёрлись друг об друга. Чем меньше база, тем манёвреннее МТ.

В идеале, перелом должен быть по центру базы, тогда при разворотах колёса будут идти след в след. Смещение узла перелома, от центра базы, ближе к переднему мосту, приведёт к тому,что при поворотах, передний мост будет поворачиваться на больший угол, что приведёт только-лишь к не совпадению колеи, а если перелом будет ближе к заднему мосту, то задний мост будет поворачиваться на больший угол, что негативно скажется на прямолинейности движения агрегатов.

вариант один: когда слабо поднимала, по всей видимости,  зажали предохранительный клапан.

Смещение вперед даст то что зад при маневрах не так виляет.Основной поворот будет делать та рама у которой меньше соотношение между центром перелома и центром моста.Наглядный пример это TZ-4K14,у него зад длиннее от переда от центра перелома.

Тогда только двухточечная навеска спасает положение виляния зада.

Через пластину которая крепится к блоку вместе с подушками крепления двигателя.